Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

Полезно знать

Во время строительства приватных домов усадебного типа из дерева, блоков бетона или кирпича между этажами очень часто строят перекрытия из дерева. Данные конструкции, если сравнивать с альтернативными плитами из бетона, владеют рядом плюсов. Перекрытия из дерева не перегружают стены, при установке не просят вовлечения техники для подъема грузов. Плюс ко всему, они владеют большой прочностью, долговечностью и хорошей стоимостью. Монтаж подобных перекрытий очень прост, благодаря этому многие домашние умельцы исполняют его своими силами.

Конструкция перекрытия

База перекрытия из дерева – это балки, которые держатся на несущих стенках и служат своеобразным «основанием» для других компонентов конструкции. Так как балки при работе перекрытия будут на себе нести всю нагрузку, в особенности внимание нужно выделить их грамотному расчету.

Для балок в большинстве случаев применяют большой и тяжелый или брус из клееной древесины, бревна, порой — доски (единичные или сцепленные по толщине гвоздками или скобками). Для перекрытий лучше всего применять брусья из пород хвои (сосны, лиственницы), которые выделяются большой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и в большинстве случаев деформируются под нагрузкой.

На перекрывающей балки с двух сторон прикрепляют черновые доски (OSB, фанеру), сверху которых нашивают внешнее покрытие. Порой пол второго этажа стелят на бруски из древесины, которые прикрепляют на балках.

Необходимо не забывать, что деревянное перекрытие со стороны цокольного этажа является потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердачного этажа) – полом. Благодаря этому часть сверху перекрытия зашивают напольными материалами: фрезерованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – обшивочной доской, гипсом, ПВХ панелями и т.п.

За счёт наличия балок, между черновыми досками появится пространство. Его применяют для придания перекрытию добавочных параметров. В зависимости от назначения второго этажа, между перекрывающими балками укладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, влагозащищенные гидрозащитой или пароизоляцией.

В случае если второй этаж – это нежилой чердачный этаж, который не будет топиться, в конструкцию перекрытия в первую очередь укладывают тепловую изоляцию. Например, каменную вату (Rockwool, Parock), вату на основе стекловолокна (Isover, Ursa), вспененный полимер и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) кладут пароизоляционную пленку (мягкий кровельный материал, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве тепловой изоляции был применен ЭППС, не поглощающий паров воды, пароизоляционную пленку из «пирога» можно убрать. Сверху теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от проявления влаги, кладут слой гидроизоляционной пленки. В случае если при облицовке были исключены возможности проникания атмосферной влаги на чердачный этаж, теплоизолятор можно не оберегать гидрозащитой.

Если второй этаж предполагается, как обогреваемое и помещение для жилья, то «пирог» пола не нуждается в добавочной теплоизоляции. Но для того, чтобы сделать меньше влияние шума, который станет появляться при движении людей по перекрытию, между балок кладут звукоизоляционный слой (в большинстве случаев применяют обыкновенные теплоизоляционные материалы).

Например, каменную вату (Rockwool, Parock), вату на основе стекловолокна (Isover, Ursa), вспененный полимер, шумоизолирующие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембранной ткани (Tecsound) и т.п. Во время использования материалов, способных впитывать пары воды (базальтовая теплоизоляция, вата на основе стекловолокна), между первым этажом и изолятором шума ложится пароизоляционная пленка, а сверху изолятора шума – гидрозащита.

Крепление балок к поверхности стены

Перекрывающей балки могут соединяться со стенками несколькими вариантами.

Похожая статья:  Основные принципы закаливания организма

В брусовых либо кирпичных домах кончики балок заводят в пазы («гнезда»). Если применяются брусья или бревна, то глубина закладки балок в стенки должна составлять не меньше 150 мм, если доски – не меньше 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их 2-мя слоями из рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При учреждении в «гнездо», между балкой и стеной (с четырех сторон) оставляют вентилируемые контуры в 30-50 мм, которые наполняют тепловой изоляцией (паклей, ватой на минеральной основе). Балку опирают на основу паза через антисептированную и гидроизолированную древесную дощечку толщиной 30-40 мм. Стороны по бокам паза можно засыпать щебнем или замазать раствором цемента на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно закрепляют с поверхностью стены с помощью анкера.

В домах из дерева балки углубляют в пазы стен не меньше, чем на 70 мм. Чтобы не допустить возникновение скрипов, между стенками паза и балкой укладывают гидроизоляционный материал. В большинстве случаев балки врезают в стенки, исполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно зафиксировать на поверхности стены при помощи металлических опор — уголков из стали, хомутов, спайдерных крепежей. Они соединяются со стенками и балками шурупами или саморезами. Этот вариант крепления считается намного более быстрым и технологичным, однако менее хорошим, чем при учреждении балок в пазы стен.

Расчет перекрывающих балок

Намечая строительство перекрытия, для начала нужно рассчитать конструкцию его основы, другими словами длину балок, их кол-во, идеальное сечение и шаг размещения. От этого зависит, насколько неопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сумеет держать при работе.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а еще от метода крепления балок. Если балки будут закреплены на железных опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделывании в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину учреждения 2-ух кончиков балки в пазы.

Шаг размещения балок

Расстояние между осями балок держат в границах 0,6-1 м.

Кол-во балок

Расчет количества балок исполняют так: задумывают расположение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Другие балки располагают в пространстве пролета одинаково, в согласии с подобранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но обычным вариантом все таки считается прямоугольник. Нередко применяемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала локации балок (шага).

Нагруженность балки высчитуют, суммируя нагрузку ее своего веса (для перекрытий между этажами – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). В большинстве случаев, для используемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, аж до 200 кг/м2. Особый расчет нужен, если планируются существенные сосредоточенные нагрузки (к примеру, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки кладут вдоль короткого пролета, самая большая ширина которого – 6 м. На большем пролете неминуемо провисание балки, которое приведет к деформированию конструкции. Однако и в подобной ситуации существует выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Похожая статья:  Как покрыть деревянную поверхность лаком, чтобы не было пузырей

Сечение балки зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, особенно мощную (и прочную) балку следует подбирать для перекрытия. Замечательный пролет для перекрытия балками составляет до четырех метров. Если пролеты шире (до шести метров), то применять нужно оригинальные балки с увеличенным сечением. Высота подобных балок должна составлять не меньше 1/20-1/25 от величины пролета. К примеру, при пролете 5 м необходимо применять балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Разумеется, собственными силами исполнять расчеты балок необязательно. Воспользуйтесь готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После проведения расчетов приступаем к устройству перекрытия. Рассмотрим весь тех. процесс, начав с фиксирования балок на поверхность стен и, завершая, завершальной обшивкой.

Методика устройства перекрытия из дерева

Этап #1. Установка перекрывающих балок

Очень часто балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Этот вариант возможен, когда монтаж перекрытия проводится на этапе возведения дома.

Монтажный процесс в данном варианте делается так:

1. Балки накрывают антисептическими средствами и антипиренами. Это нужно, чтобы уменьшить предрасположенность конструкций из дерева к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Кончики балок подрезают под угол 60°, красят их мастикой на основе битума и обертывают рулонным кровельным материалом в два слоя (для водоизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него паров воды.

3. Начинают монтаж с установки 2-ух крайних балок, которые устанавливают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентилируемый контур между древесиной и поверхностями стен не меньше 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а сверху нее – строительный уровень. Чтобы поровнять балки по уровню, используют древесные плашки различной толщины, которые ложат в нижнюю часть паза на поверхности стены. Плашки заранее должны быть обработаны мастикой на основе битума и высушены.

5. Чтобы убрать скрип балки и закрыть доступ холодного воздуха, просвет наполняют минеральным теплоизолятором или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают другие, промежуточные, балки. Методика их учреждения в гнезда стен аналогичная, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к поверхности стены с помощью анкера.

Когда дом уже возведен, то установку балок для перекрытия легче сделать при помощи опор из металла. В данном варианте монтажный процесс такой:

1. Балки наполняют антисептиками и антипиренами.

2. На поверхности стен, в одном уровне, в согласии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, спайдерные крепежи). Крепление исполняют шурупами или саморезами, ввинчивая их в отверстия опор.

3. Балки кладут на опоры и фиксируют их шурупами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (если будет необходимость)

Если удобнее стелить «пирог» конструкции перекрытия сверху, другими словами со стороны второго этажа, по кромкам балок с двух сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Часть находящаяся внизу брусков должна идти наравне с поверхностью балок. Черепные бруски нужны для того, чтобы ложить на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолочной поверхности.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны цокольного этажа. В данном варианте их можно крепить конкретно на балки, при помощи шурупов (гвозди не подойдут, так как их тяжело заколачивать вертикально в потолок).

Похожая статья:  Как выбрать долговечный сифон и правильно его установить

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При установке со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздками или при помощи саморезов прикрепляют доски наката (возможно применение OSB, фанеры).

При крепеже наката со стороны цокольного этажа, доски прикрепляют на балках снизу с помощью шурупов. Если будет необходимость провести между балками толстый теплоизоляционный слой или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. А дело все в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их использования толщину перекрытия можно полноценно заложить материалом для изоляции.

Этап #4. Кладка пароизоляции (если будет необходимость)

Пароизоляцию укладывают в конструкцию перекрытия перед теплоизолятором (который также как правило выполняет функции изолятора шума), если существует риск проникания в него пара или появления конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. К примеру, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердачный этаж. Также пар в теплоизолятор перекрытия может попасть из мокрых помещений цокольного этажа, к примеру, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку кладут сверху перекрывающих балок. Полотна стелят внахлест, заводя края предыдущего полотна на дальнейшее на десять сантиметров. Стыки проклеивают скотчем для строительных работ.

Этап #5. Приспособление тепловой изоляции или шумоизоляции

Между балками сверху кладут плитные или рулонные тепло- или шумоизоляторы. Следует избегать щелей и пустых мест, материалы должны плотно примыкать к балкам. Из-за этой причины нежелательно использовать обрезки, которые приходится состыковывать между собой.

Чтобы уменьшить появление ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок кладут полосы изолятора шума толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Кладка гидроизоляционной пленки

Сверху тепло- или звукоизоляционного слоя кладут гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия попадания влаги с верхнего этажа в материал изоляции. Если верхний этаж будет нежилым, другими словами мыть полы там никто не будет и вторжение атмосферной влаги тоже будет исключается, гидроизолирующую пленку можно не применять.

Гидроизоляционную пленку кладут полотнами, внахлест на десять сантиметров. Стыки проклеивают скотчем для предостережения попадания влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для базового пола

По балкам сверху нашивается черновая база для пола второго этажа. Можно применять традиционные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление исполняют с помощью шурупов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия сверху и снизу завершальными покрытиями

Сверху черновой основы сверху и снизу перекрытия можно ложить любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, другими словами на полу второго этажа, устраивают ламинатного покрытия, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустраивании пола нежилого чердачного этажа, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для цокольного этажа, нашивают материалы потолка: вагонку из дерева, панели из ПВХ, конструкции из гипсокартона и т.п.

Работа перекрытий

Если в конструкции были применены балки с большим прочностным запасом, настеленные с меньшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все таки выверять балки на надёжность необходимо постоянно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, исполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо увеличивается с помощью прочных досок.

Самое легковозводимое железобетонное перекрытия топ-класса.

Добавить комментарий