Устройство пола по грунту с подпольем: делаем техническое помещение под домом

Полы

Для получения добавочной полезной площади в коттедже (на дачном участке) под обычным полом из дерева нередко оснащают подполье. Так называют свободное пространство закрытого типа, расположенное между основанием, грунтом и базовым полом помещения. Глубина подполья нечасто превосходит 1 м (в большинстве случаев 50-60 см), этим оно выделяется от более масштабных подвальных помещений.

Грунтовые полы с подпольем разрешают решить большое количество ответственных задач, делающих быт в доме очень удобным.

Функции подобного подполья

Правильно оборудованное подполье может применяться для:

  • прокладки коммуникационных труб – в качестве техпомещения;
  • хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
  • упрощения строительства при сооружении дома на участках с уклоном, с большим уровнем вод которые находятся в грунте, с большой вероятностью подтопления.

Виды подвальных помещений

Подполье может быть тёплым и холодным. Для дач и домов, не обогреваемых во время зимы, лучше холодное подполье с теплоизолированным перекрытием пола. Температура подобного подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в основном, обуславливается уличными условиями климата. Обмена воздуха с помещением и подпольем нет. Система вентиляции исполняется за счёт продухов в цоколе.

Пол с тёплым подпольем устраивают в обогреваемых домах. Его  температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря отверстиям для вентиляции в полу. Что бы ограничить потерь тепла, внутренняя сторона цоколя теплоизолируется.

В неотапливаемых во время зимы помещениях делать тёплое подполье неразумно. Во время зимы грунт начнет мерзнуть, вызывая деформации пола. Глубина тёплого подпола в большинстве случаев составляет 15-25 см. При большей глубине повышаются потери тепла, при меньшей – ухудшается система вентиляции.

Обсудим процесс устройства пола с подпольем, смотря на отличия между холодным и тёплым вариантом.

Методика выполнения работ

Подполье в большинстве случаев устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Работы связанные с землей

Для начала срезают слой растительности грунта, копают котлован необходимой глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидрозащита

На влажных почвах исполняют гидрозащиту подполья. Для этого на затрамбованный грунт кладут материал для гидроизоляции в два слоя. Намного более предпочтителен рулонный кровельный материал, подойдёт также плотная пленка из полиэтилена, рулонный беспокровный гидроизоляционный материал и т.п. Взамен рулонной водоизоляции можно задействовать жирную глину. Ее сыпят на грунт и затрамбовыают, создавая необыкновенный «замок» для спасения от попадания влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Приготовления для основы

Гидрозащиту засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Исполняют трамбовку. Сверху песка сыпят слой щебня, толщиной 10-15 см и также затрамбовыают.

В данном варианте основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, во время использования подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, намного лучшим основанием считается стяжка из тощего бетона. Его выливают сверху щебня, равняют используя уровень.

Похожая статья:  Устройство полусухой стяжки пола: секреты правильной технологии + алгоритм работ

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбы, на каких в последующем будут ложиться бруски из древесины. Столбы размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, применяя для кладки раствор из цемента марки М10 и более. Иные <функциональные варианты:  столбы, отлитые из бетона М75,  или готовые опоры из металла. Менее долговечные и <функциональные столбы можно создать из бревен дерева d=200-300мм. Перед монтажем их наполняют антисептическими средствами или обжигают.

Столбы выставляют в пару рядов (минимум 2 ряда) с шажком по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина поперечных балок в месте соприкасания с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидрозащиту из рулонного кровельного материала или толя. Сверху кладут прокладку-дощечку, заранее отделанную антисептиком. Края рулонного кровельного материала должны выступать из-под доски на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление поперечных балок

В качестве поперечных балок применяют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные доски, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления поперечных балок на столбы будет лучше воспользоваться уголками из металла и дюбелями. Крепление делается так: уголок одним краем крепится к поперечной балке, иным краем – к опоре. На каждом столбике крепится по 2 уголка.

Шаг #6. Настил пола из досок

Доски перекрытия ложатся поперек закрепленных поперечных балок. Применять можно как привычную, доску с обрезанными краями, так и шпунтованную.

Настил из досок с обрезанными краями исполняют так:

  • Первую доску кладут на расстоянии 1 см от поверхности стены на бруски из древесины. В месте пересекания каждой бруски из древесины с доской заколачивают по 2 гвоздя или вкручивают шурупы. Шляпки полноценно «утапливают».
  • Вторую доску кладут к первой, сплачивают с помощью скоб или домкрата. Потом прикрепляют гвоздками или при помощи саморезов. Если исполняется настил базового пола, то в сплачивании досок совсем нет надобности, к тому же – позволяется оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой базовый пол в последующем перекрывается фрезерованными досками, фанерой и т.п.
  • Таким образом стелятся другие доски, последняя из которых ложится на расстоянии 1 см от поверхности стены.

Фрезерованные доски стелят так:

  • Первую доску кладут гребнем к поверхности стены, оставляя деформационный просвет в 10 см. Прикрепляют ее к поперечным балкам шурупами (гвоздками), ввинчивая их вертикально через лицевую сторону доски.
  • Вторую доску сочетают с первой, при помощи установки гребня в паз. Собирают точно также несколько досок (4-5), без крепления.
  • На пятой доске делают сплачивание с помощью скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой поперечной балке, вкручивают шуруп под угол 45°. Происходит закрепление доски на поперечной балке. Аналогичное крепление только 4-5 доски считается непостоянным и исполняется до момента полной акклиматизирования шпунтованного пола. Через шесть месяцев (ориентировочно) подобный пол перестилают снова, крепя и сплачивая каждую доску.
  • Последняя доска в первую очередь крепится шурупами (гвоздками) также, как и первая.
Похожая статья:  Наливные полы: характеристики покрытия + разбор его достоинств и недостатков

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом укладывают любой из современных теплоизоляторов: вспененный полистирол, вату на основе стекловолокна, базальтовую вату и т.д.

Шаг #7. Приспособление люка

Для оснащения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола восполняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Традиционные размеры составляют 50х60 см, но, если есть желание, их можно исправлять по сторонам. Вход в подполье должен находиться в промежутке между брусками из древесины. Чтобы вырезать люк, в углу прорисованого прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это нужно для установки пилки лобзика и выполнения намеченого пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка в большинстве случаев делают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из бруса. Крепление исполняют на железных петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье дает возможность избежать сырости, которая считается питательной средой для разных образований грибка, плюс к этому плесени и домового грибка.

Для тёплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально разных углах помещения режут два вентиляционных отверстия и закрывают их решётками. Размеры – 10х10 см. Отверстия режут в месте стыкования 2-ух досок таким образом, чтобы размер выемок оказался ориентировочно одинаковым. Тогда надёжность древесного настила не сможет пострадать.

Отверстия для вентиляции должны гарантировать свободную воздушную циркуляцию. Благодаря этому места их врезки нельзя закрывать мебелью и остальными предметами.

Есть возможность также реализовать вентиляцию при помощи обыкновенных плинтусов, закрепленных на поверхности стены чуть выше уровня пола. Просвет в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит воздушную циркуляцию между подпольем и помещением. Однако этот вариант не очень распространен. Связывают это с тем, что подполье в данном варианте оказывается отчасти открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в помещение для жилья. А это не очень гигиенично.

Система вентиляции через плинтуса вероятна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые железными пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предполагают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз режут окошки длиной 4-5 см. Нужно только выполнить два окошка на 2-ух разных плинтусах, чтобы гарантировать вентиляцию в подполье площадью 15-20 м2. Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Фиксируются они к плинтусам при помощи железных саморезов.

Похожая статья:  Специфика применения смесей для выравнивания пола

В помещении с наличием централизованого отопления отверстия для вентиляции в плинтусах прекрасно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на находящейся напротив от них стене. Воздух из подполья подымается через окно в плинтусе, может достигать батареи, нагревается, подымается вверх и передвигается к стене находящейся напртив. Здесь поток воздуха стынет и опускается к поверхности пола, вновь возвращаясь в подполье через окно плинтуса.

Система вентиляции холодного подполья устраивается по-иному. Для этого предполагают отверстия в цоколе, сделанные спустя каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались грызуны, продухи перекрывают решётками с ячейками не больше 5-8 мм. Крепление решёток исполняют при помощи дюбелей и саморезов.

В холода в зимнее время рекомендуется закрывать продухи пробками из дерева или теплоизолятором (к примеру, ватой на минеральной основе). Однако плотно закрывать отверстия не стоит, воздух должен по немного продолжать циркулировать в подполье.

Порой, даже наличие продухов, не даёт прекрасных результатов и в подполье накапливается влага. Возникают грибки, которые разрушают перекрытие из дерева пола. Также в помещении ощущается сырость, что плохо оказывает воздействие на климат. В данном варианте воздушную циркуляцию через продухи необходимо улучшить. Для единичного случая проникновения влаги в подполье подойдёт кратковременный способ, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется улучшить вентиляционную тягу при помощи регулярно воздействующих способов.

Кратковременный экспресс-метод находится в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно применять на определенный период времени проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может значить установку нескольких коробов вентиляции на ветреных сторонах дома. Такие короба делаются из жести или труб из пластика. Причем, чем выше короб, тем крепче нагнетаемая им тяга и эффектнее воздушная циркуляция.

Не забывайте, что хорошая система вентиляции пространства под полом увеличивает долговечность нижнего перекрытия и, исходя из этого, всего дома. Ремонт конструкции пола из досок, цоколя или окладного венца – сложная и сложная в работе задача. Чтобы вам не понадобилось склоняться к этому, постоянно наблюдайте за состоянием подполья, не нужно допустить конденсации влаги, разрушения столбов для опоры.

Добавить комментарий