Щели в деревянном полу: проведение ремонтных работ + обзор составов для заделки

Полы

Экологичный, пол с подогревом из настоящего дерева был и всегда остается вне какой-нибудь моды или течений. Все в нем отлично – и дизайн, и уют, и практичность. Однако есть одно «но» – щели. Их появление, пожалуй, очень большой недостаток любого пола из дерева. Первым делом щели в полу тревожат многих тем, что через них идет холод. Этого не избежать, если фундамент под полом вентилируется через наружные продухи – через них как раз и проникает холодный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в полу из дерева тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придаёт поверхности неэстетичный вид, но и оказывается плохим и для самих досок – они скорее всего начнут гнить.

Но проблема вполне решаема – просто выберите тот способ или метод, который вам будет очень легко применить.

Выясняем причины и решаем проблематику

Но поищем сначала источник щелей, от чего и станем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Ясно, что любые доски из дерева в течении определенного времени усыхают – и это первая, и очень популярная причина возникновения щелей. В данном варианте тогда лучше купить доски, которые обрабатывают на предприятии способом «вакуумной сушки», когда полноценно убирается внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С подобным материалом об усушке можно не бояться.

А вот традиционный древесный пол сохнет от трех до 6-ти лет. И самая сложная в данном плане сосна – ее за три года нужно три раза перекладывать, и исключительно после этого у вас выйдет обычный пол, который вы сумеете циклевать. Вот почему, если доска для пола еще в неплохом состоянии и, по существу, еще сохнет – переберите пол. Вы будете удивлены, но после усадки у вас внезапно может войти еще пару добавочных досок!

Нечто аналогичное происходит и во время работы с высококачественными вагонками. И это тогда, когда сами доски вы заранее акклиматизировали, и проблем не будет было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В данном варианте еще перед шлифовкой необходимо зашпаклевать такие проемы смесью ПВА клея, опилками и краской, а втереть это все можно шпателем из резины, потом зашлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Воздух без водяного пара

Выставьте рядом с радиаторами теплоснабжения ведро с водой, и проверьте за поведением щелей в течении суток. Если те стали ощутимо меньше – у вас дома просто чрезмерно воздух без водяного пара. И если вы переберете в настоящий момент весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Благодаря этому для большей решительности купите гигрометр – измеритель влаги, и необходимо проверить воздух на этот показатель.

Ради справедливости стоит сказать, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а поэтому стоит задуматься о распылителях и других приспособлениях, которые могут помочь в решении этой проблемы.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели появились из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь возникнут новые! Благодаря этому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и лишь потом работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько вариантов:

  1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по собственной природе более ленивые. И довольно будет того, что грызуны учуют аромат охотника – сейчас они не рискнут прогрызать себе путь туда, где подобная опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся намного больше, к слову.
  2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало очень много, и они обнаглели, то это способ прекрасен в качестве механического уменьшения количества грызунов.
  3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные крепкие запахи не любят.
  4. Приобрести современный ультраотпугиватель. Только хороший прибор, а не недорогую подделку из Китая, от которой не будет толку.
  5. Есть также такой реальный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким непрошенным гостям это не понравится, уж поверьте.
Похожая статья:  Может ли сип панельный пол служить основой для наливного пола?

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, нереально. Однако выполнить жилище максимально чистым и неопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажного процесса

Порой щели появляются от того, что доски «гуляют». А это – прямое последствие плохого монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже очень лучший герметик – остается просто с одной из сторон. Тут уже все может зависеть от того, насколько пол «накрепко» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не потрескается, а вот если доски хоть чуть чуть прогибаются – тогда в первую очередь.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к поперечным балкам – обыкновенными гвоздками, но под угол.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели подобного рода появляются от того, что древесина просто преобразуется в труху. В первую очередь полноценно просмотрите древесный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски прогнили. В данном случае – только комплексный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же поправить ситуацию можно, тогда действуйте так:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже незаметные щели пропускают сквозняк, в данном варианте лучше закрыть сами продухи плотно (что очень часто выполняют сейчас), провести отверстие для вентиляции через саму комнату (есть для этого специализированные решётки), и оставить маленькие расстояния между досками в покое до весенней поры, когда они сами стянутся.

Однако, если бруски из древесины всего только немножко просели, делайте так:

Необходимо обратить свое внимание также и на подобной решающий момент. Если у вас только одна система вентиляции подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полноценно, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решётка. Ведь иногда так происходит, что жители города приобретают себе ранней весною дачу с полами из дерева, а к лету те уже прогибаются когда будете идти – просто бывший владелец закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весною их так никто и не открыл. И доски, как говорят, «задохнулись». А сырые подвалы так же и любят земляные блохи, которые во время зимы легко выскакивают в помещение для жилья.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специализированную систему воздушного притока, тогда в углах пола сделайте отверстия для вентиляции. Иначе будет гарантирована сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал нужный воздух, а вот сейчас вы их перекроете. Если же подполье чрезмерно холодное, и вы беспокоитесь о напольной теплоизоляции, приточную вентиляцию взамен углов организовывайте через фундамент.

Но порой, когда доска успела испортиться и щели появились, приходится менять приходится целый участок пола:

Применяем инновационные средства

Подбор похожих средств сегодня — большой!

Средство №1. Специализированные шпаклевки

Скажем откровенно: фабричные шпаклевки для щелей – плохой вариант. Самое первое, они нередко трескают, а второе – кол-во цветов ограничено, отчего швы после выделены на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь именно так выходит хорошая имитация палубы.

Похожая статья:  Годится ли водорастворимая краска для окрашивания нового деревянного пола?

Средство №2. Герметик на основе силикона

Древесина – материал живой, а поэтому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня реализовываются в основном двух вариантов – акриловый и силиконовый.

Применять герметик на основе силикона для заделывания щелей необходимо правильно:

  1. Проводим подробную сухую, а потом мокрую уборку поверхностей.
  2. Отлично высушиваем пол.
  3. Заполняем все щели.

Для комфорта введения герметика применяйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и возникает возможность достать самые малодоступные места.

Средство №3. Герметик на акриловой основе

Приобретаем особый герметик для дерева. Он реализуется во всех современных магазинах для строительства, в особых тубах и самого разнообразного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик отлично переносит перепады температуры и влажности, его легко полировать и лакировать. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины подобной щели ни трещин, ни разрывов не появится.

В отличии от герметика на основе силикона, акриловый не пахнет уксусом, полностью прозрачный (он на основе воды), и отлично отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с пеной для монтажа

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку комфортно примитивными пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пенка быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько подобных трубочек. Если щель уж очень узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пенку необходимо плоским объектом – мокрым намыленным бруском. Не нужно беспокоиться об экологичности: высохшая пена для монтажных работ ничего не выделяет в воздух.

Только только не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет после тяжело. Просто после высушивания бережно срежьте острым ножиком. Однако даже высохшая она довольно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Более того, пенка разрушается от солнца, а поэтому в первую очередь закрасьте такие щели несколькими слоями.

Пена для монтажных работ в виде материала для заделывания щелей также прекрасна тем, что делает добавочную тепловую изоляцию.

Средство №5. Сантехнический скотч

Если абсолютно не важен эстетический момент, или на полу из дерева – ковролин, тогда просто закройте щели серым сантехническим скотчем, 5 см шириной. Зафиксируйте его по краешкам скобосшивателем, и про сквозняки или запахи можно будет позабыть.

Используем выверенные «дедовские» способы

Однако есть и более старые, зато выверенные веками способы. У каждого из них — собственные минусы и плюсы, однако иногда такие обычные решения оказываются очень эффектными, чем инновационные средства.

Метод №1. Планка

Закрыть большие щели в полу можно тоже с помощью планки:

  • Шаг 1. Фрезерным ручным станком отрезаем щели таким образом, чтобы их края стали идеальными.
  • Шаг 2. Режем планки, которые подойдут под необходимые размеры. Что по поводу материала древесины, то комфортнее всего вам будет работать с сосной – она довольно податливая.
  • Шаг 3. Клеем мажем края щели и бока планки. Применяйте для этого емкость из-под герметика.
  • Шаг 4. Отмечаем планку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с деревянными опилками.
  • Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. В первую очередь при этом надеваем респиратор и очки, закрываем дыхательные органы.
  • Шаг 6. По отделанным доскам клеим строительную клейкую ленту, скрывающую стык.
  • Шаг 7. Выбираем краску или лак необходимого тона и маскируем, аналогичным образом, общий процесс восстановления.

Метод №2. Рукодельная шпаклевка

Неплохую шпаклевку для щелей подготовить можно лично. Купите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся элементом заделайте щели.

Похожая статья:  Как в старом доме выровнять деревянный пол под ламинат

Для данной цели также подойдёт смола Осмо, а вот отзывы о Борме не наиболее подходящие – те, кто пытался заделывать таким связующим щели, жаловались на крепкий плохой запах и небольшое кол-во в упаковке самого средства.

Метод №3. Традиционный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделывать жгутом. Дальше заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Метод №4. Клей с опилками

Но «дедовский» метод перемешать ПВА с деревянной пылью плох тем, что подобная шпаклевка в течении определенного времени темнеет и выглядит неаккуратно.

Метод №5. Пакля с краской

Берем привычную паклю для фиксирования соединений сантехническую труб, смешиваем с поливинилацетатным клеем, ложим в щели и покрываем краской.

Метод №6. Масло с воском

Мелкие щели накрывают маслом на льняной основе с воском, в первую очередь в горячем виде – так воск затекает в трещины. Только одно требование – пол перед подобными работами обязан быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Метод №7. Фанера и древесно-стружечные плиты, ОБС

В совсем скверных случаях, когда щели огромны, просто прибиваем их деревянными заглушками и ложим сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только сверху всего этого можно будет стелить финишное декоративное покрытие.

Немножко детальнее о самом процессе. Прикрепляют фанеру шурупами с дюбелями из пластика. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления шурупов, в ней нужно выполнить отверстия и обработать их сверлом крупного диаметра. Как вариант – зенкером. Это даст возможность крепить шурупы «впотай», наравне с поверхностью.

Шурупы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепежа поперечных балок к самому настилу, а шурупы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на бруски из древесины можно тоже на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздками.

Части обрешетки можете заполнить любым материалом для теплоизоляции, не считая ваты на минеральной основе. Оставляйте щели — если фанерные листы будут контактировать между собой, в перспективе вам не получится избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте шурупы – «утонувшие» шляпки нередко кончаются тем, что сами шурупы могут поломаться, а вокруг шляпок возникают щепки. Смотрите сам процесс более детально:

Метод №8. Бустилат с веревками

Данный способ хорошо подойдет для наибольших щелей, которые тяжело заполнить даже герметиком.

Метод №9. Пыль от древесины

Еще 1 «дедовский способ» — пыль от древесины, смешанная с лаком для пола. Собрать ее непросто, зато результат вас определенно обрадует.

Метод №10. Шнур

Такой способ – один из очень быстрых и надежных:

  • Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в соотношении 1:1.
  • Шаг 2. Получившуюся смесь добавляем в раствор из цемента.
  • Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это реально – чтобы после все не испортила усадка.
  • Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
  • Шаг 5. Как только смесь застынет, что случится очень быстро, покрываем ее краской или лаком под тон пола.

Если плита перекрытия неравномерная, то под бруски из древесины следует уложить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рулонного кровельного материала. На одни только древесные подставки бруски из древесины опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево склонно тепловому расширению.

А порой, в ситуациях с совсем старым разрушенным полом его легче поменять на хорошую стяжку из бетона:

Вот и вся коллекция способов – подбирайте тот, что показался вам самым обычным и здравым.

Добавить комментарий