Монолитная бетонная лестница своими руками: разбор этапов строительства по шагам

Полезно знать

Монолитная бетонная лестница – самая крепкая и прочная. Благодаря этому собственно она очень часто есть в капитальных бетонных или домах из кирпича с большим количеством этажей. Срок «жизни» такой конструкции из бетона без ремонта исчисляется десятками лет. Актуальный ремонт способен выполнить ее практически вечной. В то же время, не обращая внимания на монументальность, сделать лестницу из бетона собственными силами очень легко. Рассмотрим все действия, которые необходимо предпринять для строительства монолитной лестницы из бетона, постепенно.

Если у вас нет времени читать, то про все шаги постройки лестницы из бетона вы сумеете выяснить, посмотрев видео-сюжет:

Если же желаете разобраться более детально, то читайте дальше.

Этап #1. Подбор типа лестницы

Для начала нужно подобрать форму и вид лестничные конструкции. По конструкции все монолитные лестницы из бетона можно поделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтообразные (спиральные).

Упрощенный вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между 2-ух стен. В данном варианте торцы лестницы, как таковые, отсутствуют и детали опалубки закрепляются именно на поверхность стен.

Намного сложнее построить маршевую лестницу с опорой исключительно на одну стенку. Чтобы оформить свободный торец лестницы такого типа, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Есть лестницы маршевого типа без опор на поверхность стен, другими словами опираются они исключительно на две точки – нижнее и верхнее перекрытие. Чтобы построить такую лестницу, нужно собрать опалубку с 2-мя боковыми частями.

Не обращая внимания на простоту устройства, соорудить одномаршевую лестницу необходимой высоты в традиционном доме не всегда получается. Точнее, не хватает пространства, для ее установки. Тогда строят двухмаршевую лестницу, марши которой размещены между собой под нужным углом (классически 90°). Подобного рода конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и трудными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтообразные конструкции. Трудность состоит в создании опалубки сложной формы, которая сумеет создать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется большое количество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом считается вязка каркаса сложной формы.

Спиральные лестницы могут опираться на одну стенку или размещаться на расстоянии от стен, другими словами иметь две свои грани по бокам.

Аналогичным образом, для домашнего умельца, не желающего использовать услуги специалистов, для строительства лучше выбрать прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Перед тем, как начинать строительство лестницы, нужно провести ориентировочный расчет всех ее компонентов. И создать чертеж с указыванием размеров конструкции, количества ступенек, их высоты и ширины.

Угол подъема

Первая значимая характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом  в 35° или 45°. Например, лестница с углом 25° и высотой 3 м создает проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° — проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° — проекцию пролета 3 м.

Похожая статья:  Монтаж плит osb — особенности укладки на деревянное и бетонное основание

Говоря иначе, чтобы соорудить лестницу с углом пролета 25°, нужно потратить в 2,35 раза больше материалов, чем при строительстве лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте двух конструкций).

Размеры ступенек

Подобрав высоту и наклонный угол лестницы, нужно разбить конструкцию на ступеньки. Идеальные размеры: высота ступеньки – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступеньки выше 22 см, то по ним будет сложно подниматься, в особенности людям в возрасте. Люди, привыкшие к классическому шагу ступенек, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступеньки при подъеме. При спуске возможно падение. Чрезмерно невысокие ступеньки (ниже 15-14 см) также не комфортны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для людей в возрасте они намного безопаснее. Они подходят и для деток.

Что по поводу ширины ступеньки, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при этапе на проступь. Ширина ступеньки больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на дальнейшую ступень.

При подборе размеров ступеньки воспользуйтесь формулой: 2Н + L = 60-64 см. В данном варианте H – высота ступеньки (подступенка), L – ширина ступеньки (проступи). Например, вышеприведенные цифры хороших размеров превосходно ложатся в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы в большинстве случаев зависит либо от расстояния между стенками, куда ее необходимо включить, либо от наличия свободного места. Нежелательно подбирать ширину менее 80 см. Это очень узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет чувствовать себя, идущим по туннелю. Более того, по подобной лестнице некомфортно (или нереально) переносить мебель. Необходимая ширина – больше 0,9 м.

О расчетах лестничные конструкции детально изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит период создавать будущие черты лестницы. Другими словами возводить опалубку, в которую в последующем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – очень непростой этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, хорошей работы с точной выверкой всех заблаговременно рассчитаные размеров конструкции. Любая оплошность на данном шаге может привести к неудаче всего проекта строительства (нарушиться форма конструкции, ее размеры, поверхность выйдет некомфортной для облицовки).

Для строительства опалубки потребуются:

  • устойчива к воде и влаге фанера (толщина 12-18 мм) или доска с обрезанными краями (толщина не меньше 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
  • устойчива к воде и влаге фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (если будет необходимость);
  • доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100хсто милиметров – для подпорок;
  • бруски 100хсто милиметров – для сцепления фанерных листов или досок между собой;
  • уголки из металла, шурупы по дереву (3,5 мм) – для крепежа.

Элементы из дерева опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть совершенно гладкими. Тогда поверхность из бетона после того как застынет выйдет гладкой, почти не нуждающейся в облицовке. Благодаря этому стороны досок, которые предполагается расположить изнутри опалубки, необходимо заранее зашлифовать. Если применяется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий делать не надо.

Похожая статья:  Можно ли на гипсокартон класть плитку: разбор премудростей укладки кафеля

Сборка опалубки делается так:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет держаться вся бетонная масса. Для этого применяют габаритные фанерные листы или доски. Их плотно закрепляют между собой при помощи брусков, закрепленных снаружи опалубки (можно применять уже готовые щиты из дерева). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен быть одинаковым с шажком ступенек.

Крепление компонентов опалубки в большинстве случаев исполняют с помощью шурупов, а не гвоздей. А дело все в том, что после того как застынет бетона опалубку придется снимать, что очень просто сделать, выкрутив шурупы. Вынимать гвозди тяжелее, благодаря этому для опалубки их пытаются не применять.

2. Края по бокам лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или доской с обрезанными краями. Отбортовку также увеличивают досками (брусками) с наружной стороны, так как сама по себе она не сумеет выдерживать бетонное давление. Доски надежно прикрепляют на отбортовке, тем более если они были выставлены под угол. На данном шаге в большинстве случаев исполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, крепя их к отбортовке (или к поверхности стены) при помощи уголков из металла.

4. Все стыки компонентов опалубки (фанеры, досок) замазывают песчано-цементным раствором или равняют угловой машиной для шлифования, рубанком. Аналогичное разравнивание стенок опалубки даст возможность как только работы закончены получить гладкую, идеальную поверхность лестницы из бетона. Это сделает легче последующую работу отделочникам, другими словами оштукатуривать и исполнять работы по шлифовке на уже готовой конструкции из бетона можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка армирующей сетки или каркаса

Если лестница маленькая, то для армировки воспользуйтесь сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Стержни арматуры располагают с шажком 15 и 20 см, чтобы вышла сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой с помощью проволки.

Для большой лестницы применяют каркас из арматуры. Он состоит из 2-ух или нескольких сеток, которые соединены между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Каркас из арматуры (сетка) считается своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет держаться застывшая масса бетона. Благодаря этому горизонтальные стержни каркаса (сетки) прикрепляют в стене для хорошей связи с будущей лестницей из бетона. Для этого в стене сверлят отверстия нужного диаметра и молотком забивают туда штыри.

Каркас или сетку кладут на низ опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы поднять арматуру воспользуйтесь камнями, кирпичами или особыми пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Бетонная заливка

Для лестницы применяют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают собственными силами с помощью бетоньерки, либо заказывают на РБУ.

Похожая статья:  Как положить плитку на кухне: разбор 6-ти популярных схем раскладок

Довольно ответственное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Большой щебень будет помогать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Очень мелкий заполнитель, наоборот, выполнит бетон подвижным и тягучим, что приводит к его вытеканию из опалубки ступенек.

Заливка исполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступенек. Вначале заливают бетоном 2-3 находящиеся снизу ступеньки.

2. Затрамбовыают бетон. Трамбовка содействует повышению плотности и прочности состава, так как убирает из его толщи воздушные карманы. Самый не тяжелый метод трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в некоторых местах. Но этот метод не очень надежный. Необходимо не забывать, что 1% недоуплотнения тяжёлого бетона ведет к уменьшению его прочности на 5-7%! Благодаря этому специалисты любят трамбовать бетон не арматурой, а специализированным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где встречается маленькое количество смеси).

3. Ступеням придают финальную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Точно также заливают все вышележащие ступеньки.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не позволить преждевременного застывания и появления трещин. Взамен пленки воспользуйтесь еще одним способом: иногда увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, поэтапно. Вначале, через пару дней (5-7 дней), когда масса бетона застынет, снимают опалубку со ступенек и отбортовку. Действовать необходимо бережно. Если бетон еще мокрый, снимать опалубку нельзя ни в коем случае. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, появление сколов).

Освобожденные от опалубки ступеньки и торцы лестницы равняют шлифовальными машинами. Будет лучше воспользоваться обыкновенной угловой шлифмашиной с кругом по бетону, который выполнит поверхность лестницы ровной и гладкой.

Лишь через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это самый ответственный момент. Если убрать опору чрезмерно рано, есть вероятность обрушения и разрушения всей конструкции из бетона.

После полного снятия опалубки шлифовке угловыми шлифмашинами подвергается часть находящаяся внизу лестницы.

Этап #7. Чистовая отделка

Для лестницы из бетона есть много разных вариантов отделки:

  • плитка;
  • ламинат;
  • дерево;
  • керамический гранит;
  • искусственный камень;
  • ковролин.

Все-таки все данные материалы, по технологии, должны ложиться на идеальную поверхность. После снятия опалубки на лестнице из бетона (в особенности на поверхности ступенек) как правило наблюдаются небольшие неровности: бугры, ямы, сколы. Благодаря этому, перед тем, как начинать ложить на лестницу завершальное покрытие, все ее поверхности зашлифовывают и оштукатуривают.

Облицовка торцевых частей конструкции в большинстве случаев состоит в оштукатуривании и покрытии краской. Дальше уже исполняют облицовку ступенек одним из вышеобозначенных материалов для пола.

Добавить комментарий